勒樺酒莊（Domaine Leroy）已經穩坐勃艮第產區第一把交椅，釀制出了一款款生命力極長且濃烈的美酒佳釀。具有諷刺意味的是，這座酒莊經常會因為一些與葡萄酒的品質沒有絲毫關系的某些原因而飽受非議。

      1868年，弗朗薩瓦·勒樺（ Francois Leroy）在莫爾索（Meursault）產區一個名為奧賽·都雷斯（Auxey-Duresses）的小村子建立了勒樺酒莊。自那時起，勒樺酒莊就成為了傳統的家族企業。到19世紀末，弗朗索瓦的兒子約瑟夫·勒樺（Joseph Leroy）和他的妻子一起聯手將他們自己小型的葡萄酒業務一步步擴大，一邊挑選出最上乘的葡萄酒，一邊選擇勃艮第產區最好的土地，種植出最優質的葡萄。1919年，他們的兒子亨利·勒樺（Henry Leroy）開始進入家族產業，他將自己的全部時間和精力都投入到勒樺酒莊，使之成為國際上專家們口中的“勃艮第之花”。后來，亨利的女兒拉茹（Lalou）成為該酒莊的莊主。在向來以男人為中心的勃艮第葡萄酒業里，拉茹是個少數，過去她掌管的羅曼尼·康帝酒莊(Domaine de la Romanee-Conti)以及勒樺酒莊在勃艮第都有著難以企及的崇高地位，至少酒價都是最高的。幾十年來，她一直都是勃艮第最受爭議的頭號人物，即使她都已經70歲了，有關她的爭辯還依舊喋喋不休，喜歡她的和厭惡她的人一樣多得驚人。拉茹除了完全拒絕使用化學合成的肥料與農藥，她還相信天體運行的力量會牽引葡萄的生長，依據魯道夫·斯坦納（Rudolf Steiner）的理論，加上她自己的認識和靈感，她想出千奇百怪的方法來“照料”葡萄園。例如把蓍草、春日菊、蕁麻、橡木皮、蒲公英、纈草、牛糞及硅石等物質放入動物的器官中發酵，然后再灑到葡萄園里。另外，她常用母親哺育小孩的心情來對待她的葡萄樹，例如當春季剪枝之后，她說她可以聽到葡萄樹哭泣的聲音，她就特別調制了一種具有止痛效果的藥草涂抹在剛剪枝過的葡萄樹上。拉茹的自然動力種植法也許在旁人的眼里顯得迷信，好笑甚至瘋狂，葡萄的產量也異常的低，而且有許多葡萄樹幾乎病得快要死掉了，但是拉茹投下巨資與心血照料的葡萄園確實能生產出品質相當好的葡萄酒來。也許，要了解拉茹得先拋開理性與科學的思維。她似乎只活在她自己的葡萄酒世界里，她說自然動力種植法是信仰的問題，她也說她能傾聽葡萄樹的聲音，聽見葡萄的痛苦、需要與歡樂。不同于其它人，拉茹獨自站到葡萄樹的角度去面對釀酒的世界，一個還充滿未知的領域。雖然拉茹不是個會通靈的女巫，但出乎勃艮第人的意料，幾乎所有重量級的酒評家都給勒樺酒莊釀制的酒史無前例的好評。她輕易地以天文數字般的驚人高價賣出她所釀的酒。如今，勒樺酒莊在勃艮第的地位，除了羅曼尼·康帝酒莊，已經無人能及了。而這也正是拉茹心中永遠的痛，她曾被逐出羅曼尼·康帝酒莊，她永遠也無法釋懷這番奇恥大辱。拉茹對全球葡萄酒作家有著呼風喚雨般的影響力。有人說，勃艮第是一瓶酒，一個男人與一個女人的故事，而這個女人就是她。她被譽為葡萄酒王國的女皇。近15年來，拉茹一直站在勃艮第葡萄酒的金字塔塔尖上，在追求勃艮第最上乘的葡萄酒道路上踽踽獨行。勒樺酒莊在特級葡萄園區擁有9座葡萄園（面積接近17英畝），包括高頓·查理曼、高頓·赫納爾、李奇伯格、羅曼尼·圣·偉岸、克羅武喬、慕西尼、巖石莊園、拿切西·香貝丹和香貝丹。該酒莊的葡萄酒價格相當昂貴，當然這與它卓越的品質是分不開的。2002年份的香貝丹葡萄酒尤為突出，羅伯特·帕克給出了“98”的評分。這款酒帶有濃郁的黑莓、焦油和甘草的氣息。它豪邁醇厚，酒體介于適中至飽滿之間，口感細膩，酒力強勁，帶有穆哈咖啡、黑色水果和花香的風味高貴典雅。它的平衡性和協調性都較強，而且余韻特別悠長。同時，1993年份的羅曼尼·圣·偉岸和1993年份的沃恩·羅曼尼·奧布魯里也廣受稱贊，羅伯特·帕克給出了“99”的評分。酒莊擁有者：Leroy SA所在產區：夜丘酒莊等級：無年產量：3，000箱紅葡萄面積：44.8 英畝白葡萄面積：9.5 英畝紅葡萄比例： 黑皮諾（Pinot Noir）81 %、佳美（Gamay）2%白葡萄比例：阿里高特（Aligote）11%、霞多麗（Chardonnay）6%主要葡萄品種： 黑皮諾 其他葡萄品種： 佳美、阿里高特、霞多麗平均葡萄樹樹齡：30年葡萄采摘方式：手工采摘葡萄園面積：約22公頃。 點擊查看全部